Дизайн комнаты Даже влагостойкая керамическая плитка не гарантирует защиту от плесени и прочих последствий влажного воздуха. Микроскопические швы, сколы, трещины прекрасно пропускают пар с брызгами. Кроме того, сантехника может подвести в любой момент и вода окажется на полу. Поэтому дополнительная обработка поверхности обязательно нужна. Первое с чего нужно начать — выбор хорошей гидроизоляции для ванной комнаты.
Если при ремонте вы не трогаете штатную сантехкабину, то все работы по обновлению пола в ванной/туалете будут заключаться в удалении старого покрытия (или нанесении на него насечек для лучшей адгезии с плиточным клеем) и укладке нового. Но при реконструкции санузла или обустройстве квартиры свободной (условно свободной) планировки предстоит многоэтапный цикл работ, включающий гидроизоляцию основания и стен, прокладку коммуникаций, заливку базовой и выравнивающей стяжек и наконец монтаж покрытия пола. Итак, начнём по порядку.
Вода во влажных помещениях квартиры при ежедневных процедурах и в аварийных ситуациях попадает на стены и пол. Причём гарантировать абсолютную защиту от проникновения влаги под отделку не могут даже водостойкие керамические плитки и пластиковые панели. Роль надёжной преграды для воды, пара и конденсата, которая предохранит декоративную отделку и несущие конструкции от преждевременной порчи, выполнит слой гидроизоляции. Так как воздействия периодические, а не постоянные, как, например, в чаше бассейна, ему не нужно быть избыточно прочным.
Применение мастики для разных оснований
Готовые полимерные мастики применяют на недеформирующихся основаниях (бетонных, пено- и газобетонных, кирпичных, цементных, цементно-песчаных и цементно-известковых, гипсовых, из ПГП), а также на сложных деформирующихся (ГКЛ, ГВЛ, СМЛ, ЦСП, ОСБ, деревянных). Качественно выполненная изоляция из полимерной мастики предотвратит пагубное воздействие воды на весьма распространённые гипсовые основания: из гипсокартона, гипсолитовых плит или выровненные гипсовыми штукатурками. Тогда как её отсутствие может привести к снижению их прочности и короблению. В этом случае гидроизоляционный слой делают по всей площади пола и стен (до потолка). Он работает как своеобразный связующий элемент между жёстким плиточным клеем и достаточно мягким основанием, предупреждая расслоения.
Если стены ванной комнаты из кирпича, бетона выровнены цементной штукатуркой и т. п., то мастикой обычно сначала покрывают пол, а потом заводят её на 20 см на стены, чтобы получилось водонепроницаемое «корыто». В аварийной ситуации оно не даст воде протечь к соседям снизу. Обязательно гидроизолируют основание стен за душевой кабиной, ванной, в местах установки душевой лейки, смесителя — везде, где вода может попадать на облицовку.
Гидроизоляция душевой с трапом в полу
К устройству пола квартирного санузла приступают после возведения перегородок. Первый этап работ — гидроизоляция перекрытия.
Слой гидроизоляции должен быть абсолютно герметичным, прочным и долговечным. Он призван предотвратить протечки вниз влаги из бетонной смеси при заливке стяжки и в дальнейшем дать страховку на случай прохудившейся трубы или разошедшегося соединения в системе водопровода или канализации.
Сегодня строители применяют широчайший спектр гидроизоляционных материалов, однако тонкослойная плёночная гидроизоляция может быть повреждена при заливке стяжки, а обмазочные полимерные составы повышенной прочности обходятся довольно дорого. Кроме того, и те и другие практически не влияют на уровень ударного шума под перекрытием, а ведь ваши соседи снизу вряд ли будут рады слышать стук водяных струй о дно ванны или поддон душа. Поэтому в обычной, неутеплённой, конструкции (к вопросу утепления пола санузла мы ещё вернёмся) правильнее использовать рулонные материалы на битумной основе, армированные стеклохолстом или полиэфирным волокном, — «Бирепласт» («Гидрол-Кровля»), «Стеклоэласт» («Оргкровля»), «Техноэласт Барьер» (ТЕХНОНИКОЛЬ). Слой такой гидроизоляции позволяет снизить уровень ударного шума под перекрытием на 20–24 дБ — обычно этого достаточно для выполнения требований строительных норм (СП 51.13330.2011 «Защита от шума»).
Использовать пенобетонную или сухую засыпную стяжку, а также лаги в санузле нежелательно. При протечке вода проникает в толщу этих конструкций, материалы отсыревают и очень плохо сохнут — приходится полностью разбирать пол.
Наиболее эффективны и удобны в монтаже специализированные (предназначенные для шумо- и гидроизоляции перекрытий) изделия с самоклеящимся нахлёстом, например «Master Гидроизоляция пола» (ТЕХНОНИКОЛЬ). Обычные кровельные полосы без клеящего слоя укладывают с нахлёстом не менее 10 см и сплавляют либо склеивают мастикой. В идеале такая гидроизоляция должна быть двухслойной. Материал заводят на стены с таким расчётом, чтобы он на 40–60 мм возвышался над уровнем будущего покрытия пола.
Особенности мастики
Удобнее всего для этой цели использовать готовые полимерные гидроизоляционные мастики. Обычно это водные дисперсии на основе синтетических смол, не содержащие органических растворителей. Как следует из названия, они не требуют сложных и грязных подготовительных работ, кроме перемешивания смеси. Пластичный состав легко распределить по основанию кистью или валиком. После твердения он превращается в тонкий (0,5–1 мм) и прочный слой, который надёжно защищает основание от негативного воздействия воды и в то же время пропускает водяной пар, позволяя основанию дышать. Обратите внимание на диапазон рабочих температур мастики. Большинство подходят для балконов, гаражей, сезонных дач, а некоторые только для отапливаемых помещений.
Материалы для гидроизоляции
Для монтажа на бетонное основание и под теплый пол подходят все виды гидроизоляции. Ваш выбор будет зависеть от того, какие бюджет и сроки вы выделили на ремонт.
Рулонная гидроизоляция
Рулонная гидроизоляция — довольно бюджетный вариант. Ее укладывают в помещениях простой формы — без ниш, выступов и колонн, которые сложно оклеивать. Делают такую изоляцию из разных материалов: ПВХ-мембраны, листов битума или рубероида, гидростеклоизола, изопласта, материала «Шуманет» и даже полиэтиленовых пленок.
Два в одном: шумоизоляция и гидроизоляция «Шуманет», которую клеят по всей квартире
Монтаж рулонной изоляции несложный: достаточно раскатать материал на ровном прогрунтованном основании и закрепить клеем, мастикой или расплавленным битумом. Удобнее всего работать с самоклеящейся пленкой, так как ее не нужно дополнительно закреплять. Однако при неправильном монтаже влага может проникать через стыки между листами, поэтому нужно быть очень внимательным.
При выборе обратите внимание, что не все рулонные материалы можно использовать под плитку или стяжку: на упаковке будет указано, подходит ли конкретный товар под ваше напольное покрытие.
Обмазочная гидроизоляция
Обмазочную гидроизоляцию легко наносить, она подходит почти для любых оснований и отлично защищает от влаги. Такой гидроизоляцией удобно обрабатывать труднодоступные места: любые стыки, ниши и углубления, выводы труб.
Полимерная обмазочная гидроизоляция под теплые полы
В ассортименте обмазочной гидроизоляции есть составы на основе битума, цемента и полимеров:
Мастера чаще всего выбирают обмазочную гидроизоляцию, потому что она доступна по цене, легко наносится и создает герметичное бесшовное покрытие, которое долго служит.
Жидкая гидроизоляция
Жидкая гидроизоляция дороже других видов. Она похожа на мастику, только менее густая, поэтому ее можно наносить даже распылителем. Жидкой гидроизоляцией, как и обмазочной, удобно обрабатывать различные стыки и выводы труб.
В состав такой гидроизоляции может входить жидкая резина (битум), жидкое стекло или цемент с пластификатором и другими добавками. Действуют они по-разному, но в результате создают герметичное бесшовное покрытие толщиной около 0,5 мм, которое быстро сохнет и не пахнет. Двухкомпонентные составы нужно готовить, используя строительный миксер.
Не используйте жидкую гидроизоляцию в новостройке: из-за усадки дома покрытие может потрескаться.
Как смонтировать нагревательный кабель?
Сегодня по-прежнему популярны системы электрического тёплого пола. Чаще всего их устанавливают именно в ванных, ведь приятно ходить босиком по чуть подогретому полу. Однако дополнительное отопление в квартире, как правило, не нужно, поэтому в основном востребованы системы с тонким (2–3 мм) маломощным (5–8 Вт/пог. м) нагревательным кабелем — их выпускают в виде готовых к укладке секций (отрезков с подключённым проводом питания) и матов (таких же отрезков, разложенных в виде змейки и зафиксированных хомутами на сетчатой основе).
Иногда секцию (мат) укладывают на стяжке, а затем покрывают тонким (15–20 мм) слоем раствора. Но чаще систему монтируют непосредственно при укладке финишного покрытия: для опытного плиточника не составляет большого труда разместить кабель в слое клея. Напомним, что нагревательные элементы не нужно размещать под мебелью и сантехникой, а канавки под провода (питающий и ведущий к регулятору температуры) следует штрабить в ненесущих перегородках.
Как сделать гидроизоляцию в ванной
Три вида гидроизоляции — три разных технологии. Расскажем подробнее о каждой.
Как наносить обмазочную гидроизоляцию
Чаще всего в качестве обмазочной гидроизоляции выбирают полимерную мастику, ведь она недорогая и хорошо выполняет свою функцию — не пропускает воду.
Для работы вам понадобится только кисть.
Как наносить жидкую гидроизоляцию
Жидкую гидроизоляцию можно наносить примерно через месяц после заливки бетонной стяжки, потому что до этого влага внутри бетона образовывает пар, из-за которого гидроизоляция может расслаиваться, а бетон — трескаться.
Для работы вам понадобится малярный валик с коротким ворсом. Только не берите поролоновый, потому что растворитель в составе жидкой гидроизоляции разрушает поролон.
Жидкая резина — дорогой материал. Чтобы сэкономить, многие наносят ее не на весь пол, а лишь на стыки. Остальную поверхность укрывают рулонной или покрывают обмазочной гидроизоляцией.
Как укладывать рулонную гидроизоляцию
Удобнее всего работать с самоклеящейся битумно-полимерной гидроизоляцией. Кроме нее, вам понадобятся:
Укладываем рулонную гидроизоляцию
Нарежьте гидроизоляцию на полосы, равные длине вашей ванной комнаты. Гидроизоляцию кладут внахлест, чтобы влага не проникала в стыки, поэтому обязательно сделайте запас 10 см у верхнего края листа и 15 см — с боковой стороны, если вдруг придется и по этой стороне тоже положить листы внахлест.
Нарежьте несколько листов шириной 30 см — это отрезки гидроизоляции для стен. Отмерьте на лицевой стороне отрезанных листов (там, где нет защитной пленки) 20 см от верха и проведите продольную линию: 10 см вы потом положите внахлест на пол, а 20 см — на стены. Там, где вы прочертили линию, будет стык между стеной и полом, а на листе в этом месте будет сгиб материала. Сбоку отступите 15 см, как делали это раньше, чтобы следующий лист тоже приклеить внахлест.
Ножом сделайте разрезы по разметке в местах сгибов листов, которые будете клеить на стены. Не нужно разрезать листы насквозь, просто надрежьте их, чтобы гидроизоляция не сломалась, когда вы будете сгибать ее.
Широкой кистью нанесите битумный праймер на гидроизоляцию в местах, где разметили нахлесты, с той стороны, где нет защитной пленки. В продольном нахлесте ширина слоя должна быть 10 см, а в поперечном — 15 см (как на разметке). После обработки перехлестов соединения станут герметичнее. Дайте материалу отлежаться в течение часа.
Для удобства смотайте гидроизоляцию в рулон. Начните оклейку с противоположной от двери стены. Приложите край первого листа к стыку стены и пола. Если нужно — подрежьте край, чтобы он был ровным. Снимите пленку с небольшого отрезка рулона, чтобы добраться до клеевого слоя, и приклейте лист на пол.
Начните разматывать рулон, двигаясь назад от дальней стены к двери. Тяните рулон за пленку, тогда он будет сам разматываться, а гидроизоляция — приклеиваться на пол. Пригладьте гидроизоляцию прикаточным роликом по всей наклеенной поверхности.
Каждый следующий рулон кладите с продольным нахлестом 10 см на предыдущий. Если длины одного рулона не хватило на всю комнату, начните класть новый с места, где остановились, делая дополнительный поперечный нахлест между листами 15 см.
Когда наклеите все листы на пол, переходите к стенам. Снимите защитную пленку с верхней части листа и приложите гидроизоляцию к стене так, чтобы нахлест с полом был 10 см. Затем снимите пленку с нижней части листа, чтобы наклеить его на пол.
Следующий лист приклейте на стену так же, но соблюдая боковой нахлест 15 см.
Каждый лист пригладьте прикаточным роликом.
Самоклеящаяся рулонная гидроизоляция схватывается мгновенно, а значит, вы сможете сразу же приступить к дальнейшей отделке пола в ванной.
Алексей Воробьев
Самоклеящуюся гидроизоляцию пола можно укладывать как на бетонную стяжку, так и на деревянное основание. Самоклеящийся способ крепления позволяет совершенно безопасно использовать материал даже в деревянных домах.
Гидроизоляцию можно монтировать как под стяжку, так и без защитной стяжки, с укладкой плитки сверху на гидроизоляцию, обработанную грунтовкой типа бетонконтакт. Это экономит и время, и материал.
А какая гидроизоляция в вашей ванной? Расскажите в комментариях.
Все статьи под рукой
Стяжка пола
После прокладки трубопроводов приступают к заливке мокрой стяжки. Если её проектная толщина не превышает 40 мм, можно обойтись без металлической арматуры, однако желательно добавить в цементно-песчаную смесь фиброволокно, а также пластификатор, например CemPlast (Cemmix) или «Суперпласт» («АрмМикс»).
При большей толщине стяжки в качестве наполнителя используют керамзитовый гравий. При одинаковой толщине керамзитобетонная стяжка в 1,5–1,6 раза легче цементно-песчаной и, как правило, не создаёт избыточной (выше допустимой по проекту) нагрузки на перекрытие. Также сравнительно небольшой плотностью при вполне достаточной прочности обладают бетоны из заводских смесей со специальными наполнителями (пеностеклом, гранулами пенополистирола), но они обойдутся в 2–2,5 раза дороже.
Как правило, бетонирование проводят в несколько этапов. После укладки основного слоя и набора им примерно 50 % прочности в проёмах устраивают водозащитные порожки высотой около 50 мм, армированные выпусками арматуры или закладными штырями. Финишное выравнивание в санузле не требуется — керамическую или керамзитобетонную плитку получается ровно уложить на базовый слой, нивелируя неровности клеем.
Делаем гидроизоляцию пола в ванной
Владимир Воробьев
знает, как сделать в ванной сухо
Пол в ванной все время контактирует с водой, и это не добавляет ему прочности. Капли попадают в основание пола сквозь швы или микротрещины в плитке, появляется плесень, которая портит ваш ремонт и здоровье. Всего этого можно избежать, если сделать гидроизоляцию пола в ванной. Прораб Владимир Воробьев, автор канала «Бородатый прораб», и Алексей Воробьев, руководитель технического отдела направления «Материалы для малоэтажного строительства» компании «ТЕХНОНИКОЛЬ», составили подробную инструкцию для тех, кто хочет сделать это сам.
Утепление пола в ванной
Пол в санузле необходимо утеплять в трёх случаях:
Оптимальным утеплителем для влажных зон считаются листы экструдированного пенополистирола — ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ® (ПЕНОПЛЭКС СПб), XPS Carbon (ТЕХНОНИКОЛЬ), «Антистук» («Руспанель») и др.
При монтаже унитаза или ванны важно не нарушить гидроизоляцию пола. Отверстия в полу, прежде чем забивать в них дюбели, следует заполнить полимерной мастикой или силиконовым герметиком.
А как быть с гидроизоляцией? Некоторые строители полагают достаточным уплотнить стыки листов мастикой, чтобы предотвратить протечки вниз влаги из бетонной смеси, а основной гидроизоляционный слой — обмазочный — наносят на полностью высохшую стяжку. При этом плитку укладывают на клей повышенной эластичности, например Ceresit CM11 с добавлением пластификатора Ceresit CС83. Другие мастера предпочитают перестраховаться и дополнительно расстелить по плите перекрытия или поверх утеплителя полиэтиленовую плёнку.
5 советов по устройству пола в ванной
Плитку или керамогранит в ванной обычно укладывают на пористое бетонное основание, которое обязательно нужно защитить от проникновения влаги, иначе оно постепенно разрушится. Рассчитывать на изоляцию кафеля не стоит: со временем в нем появляются сколы и микротрещины, через которые просачивается влага. Когда вода затекает под напольное покрытие, то долго не высыхает. Из-за повышенной влажности внутри пола часто появляется плесень и в ванной возникает характерный запах затхлости.
Кроме того, даже из небольшой лужицы в ванной вода может просочиться через перекрытие и испортить отделку у ваших соседей. Представляете, что будет, если прорвет трубу? Именно поэтому важно укладывать гидроизоляцию по всем правилам.
Защищать нужно не только мокрые зоны и пол, но и нижнюю часть стен, чтобы создать внутри санузла изолированную чашу, которая не пропустит воду в межплиточные швы.
Последовательность работ
Любая поверхность перед нанесением защитной отделки должна быть очищена и обезжирена.
Подготовительный этап
В первую очередь придется избавиться от отделки. Если вы планируете делать оклеечную водозащиту пола, старую стяжку также придется убрать. Она наверняка загрязнилась и растрескалась и выровнять ее будет сложно. При попытках сделать это можно поднять уровень пола, что не рекомендовано строительными нормами. Он всегда должен быть ниже, чем в остальной квартире, чтобы избежать попадания воды в другие комнаты при потопе.
Пошаговая инструкция
Некоторые пасты нужно периодически опрыскивать в процессе просушки, чтобы они не потрескались. Это требование указано в инструкции от производителя.
Как укладывать раствор с армирующей сеткой под настенную отделку
Принцип работы тот же, что и с обычными растворами. Есть лишь небольшие расхождения. Продолжаем соблюдать принцип с захлестом на соседние плиты, но не используем армирующую сетку и не ждем пока просохнет первая порция пропитки.
Посмотрите, как выглядит проклейка стыков и углов на практике.
Двух обмазок обычно хватает, но лучше в точности следовать инструкции производителя. Ориентировочный расход смеси — 0,8-1 кг на квадратный метр, в зависимости от гладкости основания.
Оклейка
Если нужна основательная изоляция пола, можно укладывать два материала.
Последовательность работ с двумя материалами
Такая защита не пропустит влагу и прослужит несколько десятилетий, но стяжка поверх оклейки должна быть сделана обязательно. Подробнее первая часть этого способа рассмотрена в видео-инструкции по нанесению битумно-полимерной рулонной изоляции.
Отделку деревянного потолка можно облегчить, если прикрепить ткань строительным степлером.
Любой из этих способов позволит создать надежную гидроизоляцию ванной комнаты своими руками. Она защитит облицовку от чрезмерной влаги даже при плохой вентиляции.
Особенности обработки каждой зоны
Обычно ее делают только на отдельных, самых опасных участках: в углах, у раковины, труб, ванны, душевой кабины, рядом с другим сантехническим оборудованием. Обычно для этого используют обмазочные составы на полимерной и цементной основе. Битум не подходит, так как слишком текучий, быстро отслаивается. Конечно, при желании вы можете монтировать на стены водоотталкивающее полотно. В этом случае придется снять с них всю отделку и по возможности сантехнику, чтобы наклеить покрытие равномерно.
Изоляция потолка
Потолок рекомендуется гидроизолировать в многоэтажных зданиях, когда сверху есть квартиры или чердак. От сильного заливания изоляционное покрытие ванную комнату не спасет, но поможет защитить проводку и облицовку от небольших протечек. Кроме того, дополнительная водозащита понадобится, если в душевой плохая вентиляция. Полимерная или цементная смесь наносится на все перекрытие. Исключение — деревянный потолок в санузле. Его также изолируют рулонными материалами.
Гидроизоляция пола в ванной комнате
Пол покрывают смесью полностью — с захлестом не менее десяти сантиметров на стыках со стенами. Если он состоит из нескольких плит — стыки между ними заклеивают водоотталкивающей лентой и также замазывают мастикой. Или же вырезают стеклоткань нужного размера и накладывают отрезки друг на друга с нахлестом.
Гидроизоляция санузла
Особенности работы с каждой зоной
Как устроить слив в полу?
В ванной с душевой зоной пол оборудуют сливным трапом или дренажным каналом (лотком), который монтируют одновременно с трубопроводами и замуровывают в стяжку. При этом полу, по всей площади или локально, придают уклон 2–3 % к водосбору. Наиболее распространённая высота напольного трапа — 90–96 мм, то есть поверхность пола должна быть поднята над перекрытием как минимум на 100 мм. В продаже можно найти изделия высотой около 70 мм, которые позволяют уменьшить толщину стяжки до 80 м, но значительно уступают стандартным по пропускной способности (чтобы обеспечить нормальный слив, приходится монтировать два устройства).
При выборе модели стоит обратить внимание на такие опции, как защита от срыва и пересыхания; они особенно полезны, если вы любите путешествовать и надолго покидаете квартиру. Не помешает и легкосъёмный сетчатый фильтр-грязеуловитель. А если вы хотите, чтобы сливное отверстие было как можно менее заметным, обратите внимание на пристенные щелевые лотки, например Uniflex (Geberit).
Как подготовить пол
Перед нанесением или укладкой гидроизоляции бетонное основание нужно подготовить.
Многие сейчас делают по всей квартире одноуровневые полы, без порогов и перепадов по высоте, потому что это удобнее для уборки и так интерьер выглядит единым целым. В ванной лучше нарушить эту концепцию и сделать полы чуть ниже, а также дополнительно установить порог. Это нужно для того, чтобы в случае потопа вода осталась в ванной, где есть гидроизоляция, а не потекла по всей квартире. Лучше перестраховаться, чтобы не пришлось оплачивать ремонт соседям.
Чем гидроизолировать санузел
В строительных магазинах продается множество материалов, подходящих для таких целей. Чтобы не запутаться в них, прочтите краткий обзор основных категорий.
Обмазочные смеси
Сухие составы, мастики, пасты на основе песка, цемента, битума, каучука или полимеров. Порошки разводят чистой водой комнатной температуры или полимерной эмульсией. Обычно их срок годности больше, чем у готовых смесей. Они быстрее затвердевают и работа с ними будет продвигаться быстрее. Обмазочные составы наносят кистью, шпателем или валиком, в зависимости от их консистенции.
Толщина слоя жидких смесей — примерно 1 мм. Для надежности нужно сделать три таких слоя. Мастики и пасты — более плотный материал. Они ложатся мазками толщиной минимум 3 мм, что дает возможность ускорить ремонт. Различные акриловые, битумные и цементные обмазки с одинаковым результатом можно использовать на стенах, полу, потолке.
Плюсы
Обычно применяются для гидроизоляции пола. Крепить покрытие на потолок и стены проблематично, к тому же потребуется специфическая подготовка этих поверхностей. Основой таких полотен может быть стеклоткань, битум, полимеры. Они легко расстилаются и принимают нужную форму. Их можно монтировать тремя способами.
Способы монтажа
Удобнее всего работать третьим способом, хотя это и может быть сложно без соответствующих навыков. Ткань крепко фиксируется на полу, не рвется. В целом оклейка — хороший способ влагозащиты для душевой.
Первые два качества позволяют успешно использовать покрытие в деревянном доме. Третье — ускорить ремонт в санузле и обойтись без лишней грязи (насколько это возможно при черновой отделке).
Минусы
Это песчано-цементные смеси с добавлением специальных веществ, которые проникают на глубину до 12 см даже в очень маленькие трещины. После высыхания вещества застывают и превращаются в кристаллы. Таким образом эти растворы упрочняют бетон, полностью закрывают его от проникновения влаги.
Пропитки наносят как и обмазочные растворы — кистью или валиком, так как они достаточно жидкие. Поверхность предварительно увлажняют, чтобы увеличить сцепление.
Однозначно ответить на этот вопрос не получится. Выбор зависит от времени, выделенного на ремонт, бюджета, строительных навыков, планировки помещения. Проще всего новичкам справиться с обмазочными составами. Они легко распределяются по основанию, хорошо защищают от пара и влаги. Но нужно заранее заложить время на высыхание каждого слоя.
При этом лучшим вариантом для внутренних помещений считается полимерная и цементная мастика. Битумная удобна в использовании, доступна по цене, но является токсичной — особенно при нагревании. Для дерева лучшим вариантом считается оклейка. Не рекомендуется применять в качестве рулонных материалов полотна на основе полиэтилена, так как у них низкая паропроницаемость.
Важные нюансы нанесения
Чтобы надёжно герметизировать вертикальные и горизонтальные примыкания: стена к стене, стена к полу, линии соединения разнородных материалов, выходы труб, кабелей, сливных колодцев и монтажных отверстий, — используют специальные аксессуары. Прежде всего изоляционную ленту. Прочная и эластичная, она выдерживает значительные нагрузки на разрыв, даже большие, чем сама мастика. Стыки пола и стен проклеивают лентой. В углы вставляют специальные угловые элементы, на выводы труб — манжеты. Комплексная система из гидроизоляции, лент, углов, манжетов нивелирует деформации и подвижки основания и не пропускает воду.
Гидроизоляционную мастику наносят двумя непрерывными слоями. Чтобы легче обнаружить и своевременно ликвидировать пропуски и огрехи, многие производители выпускают составы разных цветов для первого и второго слоёв. Не следует распределять мастику очень тонким слоем, желая обработать как можно большую площадь. Помните, что чем тоньше будет слой, тем меньшее растяжение он сможет выдержать. Оптимальный расход производитель указывает на упаковке.
Кроме создания водонепроницаемого бесшовного покрытия, гидроизоляционные мастики подходят также и для защиты от повреждения водой чувствительных к ней материалов: гипсоволокнистых листов, гипсокартона, гипсовых штукатурок.
Прокладка труб
Согласно СП 30.13330.2016, внутренние системы канализации следует выполнять из труб и соединительных деталей с расчётным сроком службы не менее 25 лет. Канализационные трубы следует прокладывать с постоянным (на всём горизонтальном участке) уклоном в направлении стояка, составляющим не менее 1/D, где D — диаметр трубы в миллиметрах (то есть для трубы 50 мм уклон должен быть как минимум 2 %).
На практике используют как полиэтиленовые трубы со сварными соединениями, так и изделия из полипропилена и поливинилхлорида, имеющие разъёмные раструбные соединения. Поскольку с увеличением длины трубы возрастает и требуемая толщина маскирующей стяжки, желательно располагать оборудование как можно ближе к стояку.
Водопроводные трубы (кроме металлических с резьбовыми соединениями) в изоляционных рукавах из эластичного пенопласта также можно замонолитить в стяжку, обеспечив подъём в сторону водоразборной арматуры не менее 0,3 %. Но для водопровода проще сделать горизонтальные штрабы в перегородках.
В идеале пол в ванной должен быть на 2–4 см ниже, чем в примыкающем помещении, но добиться этого очень сложно, поэтому, как правило, устраивают водозащитный порожек из монолитного бетона с последующей облицовкой плиткой.
Укладка финишного покрытия
Традиционное покрытие пола ванной — керамическая или керамогранитная плитка. Она не пропускает воду, гигиенична и износостойка и, как правило, обладает противоскользящим эффектом.
Сегодня производители предлагают и альтернативные покрытия — специальный ламинат для влажных зон, виниловую и пробковую плитку с герметичными замковыми соединениями, наливные полы. Ламинат и плитка тактильно приятны, хорошо сопротивляются скольжению, влагостойки и уступают керамике лишь по долговечности. А набирающие популярность полимерные наливные полы не только в высшей степени износостойки, но и предоставляют новые возможности для дизайна интерьера — например, позволяют украсить пол 3D-рисунком.