Дизайн комнаты Особенности обрешетки балкона и лоджии
Обрешётка представляет собой ячеистую сборку с квадратно-прямоугольными (реже треугольными) пролётами, предназначенную для закрепления утеплителя и гидро-/пароизоляции. Главное в креплении обрешётки – оперативность, быстрота правильного монтажа.
Что это и зачем нужна?
Обрешётка балкона или лоджии применяется при утеплении пола и защиты стен, потолка от проникновения холода в комнату, сообщающуюся с данной территорией квартиры, в зимнее время. Тепловая изоляция настила пола от бетонных перекрытий – основная стадия после установки на балконе многослойных стеклопакетов. Обрешётка пола в качестве несущей конструкции использует брус из деревомассива. В ячейки бруса проложена утепляющая набивка, например, минвата, пенопласт или пеноплексовый наполнитель. Пол приподнимается за счёт укладки лаг в 1-2 слоя.
Альтернатива лагам – ячеистая конструкция с прямоугольными пролётами по высоте, например, порога между комнатой и балконом (либо лоджией).
Для удержания тепла владелец квартиры, установив теплоэкономичные стеклопакеты, отделывает внутренние стенки перил балкона теплоизолирующей прослойкой. Чтобы зафиксировать утепляющий слой на парапете, используют металлопрофиль или деревомассив в виде каркасной основы. В неё, в свою очередь, и ставят отрезки утеплителя. Установив утепляющий слой, обрешётку закрывают обшивочным стройматериалом, например, фанерой.
Чтобы отделать потолок, допускают применение той же самой обшивки с утеплителем. После монтажа наружного обшивающего слоя на обновлённый потолок устанавливают светотехнику.
Стены балконного отсека обшиваются при помощи пластиковых проставок или вагонки. В качестве основной части применяется деревянная обрешётка.
Обзор видов
Виды обрешётки для утепления балконов и лоджий классифицируются по используемым материалам и по методу монтажа.
По способу сборки
Обрешётку для утепления собирают горизонтально и вертикально. Первое относится к полу и потолку, второе – к стенам. В принципе, можно сделать обшивку со всех сторон из одних и тех же материалов, применяя одни и те же прослойки и несущую решётку.
По типу материала
Целиком деревянные конструкции включают в себя рейки или брус. В качестве наружной (чистовой) отделки используется фанера или шлифованная вагонка высшего сорта (евровагонка), шпунтованная доска («евродоска»). Утеплитель – стекловата или базальтовая вата. Гидроизолирующий слой – битумное покрытие (или битумная эмульсия). В южном климате, не отличающемся суровой зимой со значительно морозной погодой, можно обойтись без утеплителя, прикрутив доски на анкерах непосредственно к стене, а затем ликвидировав оставшиеся после монтажа отверстия с помощью древесно-клеевой шпатлёвки.
Преимущество – хорошая изоляция от влаги и холода, доступность деревоматериалов по цене, распространённость деревянной продукции, высокая экологичность, лёгкость в обработке. Сечение бруса колеблется от 2 до более чем 10 см. Деревянные конструкции легко смонтировать в условиях ограниченности помещений – на любую основу (металл, бетон, кирпич и т. д.). На деревянной обрешётке легко закрепляются пластиковые и металлические конструкции.
Недостаток дерева – необходимость пропитки антисептиком, огне- и влагозащитными составами, чтобы не допустить проседания и порчи обрешётки.
Металлоконструкция сочетается с полиэтиленовой и битумной гидроизоляцией, всевозможными покрытиями, не дающими влаге конденсироваться на холодном полу, парапете, стенах и потолке. Перед монтажом стальной металлопрофиль может быть покрыт грунт-эмалью для ржавчины, алюминиевый – обычным лаком. В качестве обшивки для металла сгодится гипсокартон или всё та же фанера. Металлы не пропускают жидкости и влагу, не горят (как следствие – не требует специальных пропиток).
Сталь, к примеру, нужно прогрунтовывать, чтобы защитить сплав от ржавчины. Стальные конструкции способны простоять не одну сотню лет – при условии своевременного обновления лакокрасочного покрытия. Толстая сталь не подвержена проседанию. Алюминий не требует окраски – плотный налёт из его оксида защищает лежащие под ним слои металла от дальнейшего окисления. Но металлы, обладая большей теплопроводностью, легко отдают тепло и долго удерживают холод. Монтаж металлической обрешётки требует большего запаса прочности стены и крепежа.
Подготовка
Подготовительных этапов два: сбор инструментария и расчёты. Ни один здравомыслящий мастер не приступит к работе, не имея проекта (или хотя бы набросков).
Необходимые инструменты
Для установки балконной обрешётки нужны:
Расходные материалы здесь следующие:
Для предстоящих работ закупите все вышеперечисленные стройматериалы и расходники.
Расчёт
Партия профиля или бруса определяется главным образом квадратурой пола, стен и потолка утепляемой лоджии. В качестве примера – усложнённый вариант с вертикальной основной конструкцией и горизонтально расположенными перекладинами. Дистанция между вертикальными элементами – не более метра, а высота на балконном ограждении совпадает с расстоянием от пола до подоконников. Заглушенные элементы – к примеру, боковые перегородки и ненесущие стены. Здесь материал разрезается на высоту от пола до потолка, которые, в свою очередь, примут новые точки отсчёта.
Например, для лоджии длиной 4 м и высотой балконной ограды нужны 5 отрезков 100*4*4 см – два бруска располагаются с краёв, 3 – между ними, на равноудалённом друг от друга расстоянии.
При утеплении перегородок потребуются ещё 4 отрезка (например, по 2,5 м). К вертикальным отрезкам прикрепляется горизонтальная перекладина с шагом отступа в 40 см. На перекладину нужны три ряда – два у потолка и пола, один посередине по высоте.
В данном случае горизонтальная перекладина обладает общей протяжённостью в 12 м. При обшивании пластиковыми панелями посередине добавляется 4-й ряд – пластик обладает значительно меньшей жёсткостью, может образоваться перегиб панелей, что окончательно испортит вид недавно обновлённой отделки. В этом случае метраж горизонтальной перекладины возрастёт до 16 м. Свои корректировки в проектный план вносят и дверные, оконные проёмы. Перерасчёт делается и для смежных стен, если они также будут обшиты. Облицовка проёмов по периметру – 2 длины, ширина и глубина проёма добавятся к рассчитанной ранее общей длине горизонтальной перекладины.
Подготавливая крепёжные элементы, учтите, что дерево крепится обычными саморезами. Если стена или перегородка деревянная изначально, то дюбели для саморезов не нужны, достаточно лишь засверлить места прикручивания шурупов сверлом.
К примеру, саморезы и гвозди 4-миллиметровой толщины засверливаются посредством 3-миллиметрового сверла. Для (железо) бетонной стены дюбели потребуются в обязательном порядке. Пол и потолок однозначно потребуют крепления обрешётки саморезами с помощью дюбелей.
Особенности для разных видов обшивки
Деревянная обрешётка подойдёт под любые виды облицовки: сайдинг, ПВХ-панели, МДФ-листы, ОСП (ОСБ), евровагонку, гипсокартон. Утеплитель не имеет значения – под него с обеих сторон подкладывается гидро- и пароизоляция. Аналогичный подход приемлем для металлопрофиля. А вот пластиковые ламели, кроме пластика, вряд ли выдержат деревянную (фанерную) облицовку: последняя является слишком большой нагрузкой для них. Что касается металлопрофиля – он, как и дерево, подойдёт для всех типов и разновидностей облицовочного покрытия.
Как сделать своими руками из дерева?
Пошаговая инструкция монтажа обрешётки примерно одинакова. Отличаются лишь немногие действия, без индивидуальных особенностей которых весь монтаж не обойдётся.
На полу
Снимите размеры пола, разметьте брус или металлопрофиль согласно размерам территории балкона или лоджии. Распилите их по раскиданным меткам. Разложите распиленный брус или профиль по местам будущего их залегания. Наметьте на полу и стенах ориентирующие линии, по которым выставляется брус (или профиль). Распределите места засверливания бруса (или профиля) и бетонного пола. Разметьте и просверлите брус (или профиль) в местах их закрепления. Состыкуйте получившиеся лаги по направляющим меткам, засверлите их – и сам пол в местах их залегания. Вкрутите анкерные болты в бетонный пол (межэтажное перекрытие), добейтесь надёжного закрепления лагов. После их окончательной фиксации распределите гидроизоляцию и утеплитель в секции, затем проложите чистовой настил. Пол отделан.
На стенах
Руководствуйтесь высотой стен. На стенах, где сохранились отметки от лагов, выставьте брус или доску (либо металлопрофиль) по заранее определённым меткам. Это поможет несколько сократить расходы на брус (или металлопрофиль). Прикрепите металлопрофиль к бетонным стенам и парапету с помощью анкеров. Если перегородка между комнатой и лоджией деревянная, то используйте предварительное засверливание перекладин под головку самореза большим сверлом (не насквозь). Затем положите гидроизоляцию со слоями утеплителя и установите стеновые панели (деревянные, гипсокартон или пластиковые).
На потолке
Аналогично (как на полу) прикрепите металлопрофиль или пластиковые ламели на потолок, соблюдая параллельность и ровность. Проложите утеплитель с гидроизолятором (плёнкой), прикрутите панели. Можно вместо пластиковых панелей или деревонастила установить подвесной (или натяжной) фальш-потолок. Потолки, стены и полы многоквартирных домов разных годов постройки – «хрущёвки», «брежневки», новостройки в обязательном порядке делались бетонными (на основе перекрытий), а значит, без анкеров для потолочного настила не обойтись. т. к. настил не лежит и не стоит на ребре, а висит. Значит, ему требуется надёжная основа, которой можно добиться только анкерно-скобовыми соединениями.
Смотрите далее, как сделать обрешетку балкона.
Балконы современных квартир для повышения комфорта, декоративности внешнего и внутреннего вида, расширения функциональности, большинство собственников редко оставляют в первоначальном состоянии. Балконное пространство остекляют для защиты от атмосферных осадков, утепляют от проникновения холода, облицовывают отделочными материалами внутри и снаружи для придания эстетичного вида, при проведении многих работ для крепления обшивки используется обрешетка балкона.
Применение балконной обрешетки вызвано тем, что крепить отделочные материалы к бетонным плитам, из которых часто делают стены и парапет, сложно и непрактично, а если балкон от улицы отделяет лишь ограждение из стальной арматуры, решетчатый каркас является единственным вариантом монтажа любых стройматериалов на металлические прутья.
Рис. 1 Типы облицовки на обрешетке
Что такое обрешетка и зачем она нужна
Обрешетка — это решетчатая конструкция из профильных материалов прямоугольного или квадратного сечения, предназначенная для монтажа облицовки, укладки и удержания утеплителя, изолирующих пленок и рулонных теплоизоляторов. Чаще всего решетка выполняется из материалов, основные требованиями к которым — прочность и удобство фиксации отделочных элементов.
Обрешетку на балконе или лоджии обычно используют в следующих случаях:
Рис. 2 Схема укладки балконного пола
Материалы для обрешетки балкона
Стройматериал для обрешетки должен легко монтироваться на твердое бетонное или кирпичное основание, металлическое ограждение, быть устойчивым к воздействию внешней среды, на него с легкостью обязана укладываться облицовка. Данным требованиям в полной мере удовлетворяют только два вида материалов: деревянный брус различного сечения и металлический профиль для гипсокартона. Каждый из материалов имеет свои достоинства и недостатки, деревянная обрешетка имеет следующие особенности:
Рис. 3 Разновидности бруса
Металлопрофиль из тонкой оцинкованной стали для закрепления гипсокартонных листов — второй по популярности материал для монтажа облицовки, имеет следующие особенности:
Рис. 4 Профиль для гипсокартона
Особенности обрешетки под различные материалы обшивки
Как отмечалось выше, деревянный каркас правильно использовать в сухих помещениях на теплых балконах, а металлопрофиль снаружи, в открытом пространстве без рам или с холодным остеклением. В зависимости от типа балконного обустройства и отделки используют следующие разновидности обрешеток.
Полы из досок или древесных плит
На полы укладывают лаги из бруса, близкого по размерам к стандартному 50х50 мм, если необходимо поднять его на большую высоту, соединяет два — три бруска вместе или берут детали сечением 50х100 мм. Крепление к полу проводят традиционным методом при помощи саморезов с дюбелями.
На заметку: Чтобы не убирать планку после просверливания, вбивают один длинный или два коротких дюбеля, проталкивая первый глубже в бетонный канал, после чего вкручивают саморез сквозь оба изделия.
Второй метод крепежа лаг — применение анкеров, их вбивают в просверленный канал рейки и бетонной основы, после чего вкручивают винт, расширяющий удерживающую соединение стальную гильзу.
В последнее время на рынке появилась инновационная технология с использованием специальных винтов по бетону для крепления деталей из древесины, после просверливания в канал вкручивают винт, закрепляющий элемент в бетонной плите (рис. 11).
Рис. 5 Примеры укладки полового покрытия
Стены и потолки под гипсокартон
Для крепления гипсокартона лучше брать специально предназначенный для этих целей металлопрофиль. Обычно делается каркас со стандартным размером ячейки 600х600 мм, в котором используется потолочный профиль толщиной 27 мм или стоечный стандартной ширины 50 мм. Если укладывается толстый теплоизолятор, применяемый стоечный профиль берут толщиной 65, 75 и 100 мм.
Пластиковые панели — одна из популярных разновидностей облицовки при отделке ванных комнат, санузлов, балконных помещений и лоджий благодаря своему эстетичному внешнему виду, низкой стоимости, простоте установки.
Обрешетка балкона под пластиковые панели деревянным брусом в отличие от металлического каркаса позволяет крепить к нему ламели с помощью скоб, гвоздей, небольших шурупов, поэтому решетке из дерева для фиксации пластика отдают предпочтение в большинстве случаев.
Рис. 6 Обшивка гипсокартоном и панелями ПВХ
Плиты ДСП, ОСП, МДФ, фанера
Древесно-стружечные ДСП, ориентированно-стружечные ОСП и фанерные плиты чаще всего укладывают на полы, где основе из деревянных лаг нет альтернативы. Применение древесных плит на стенах балконных помещений из-за высокой влажности не слишком оправдано и чаще используется для наклейки обоев. В этом случае основу также выбирают из деревянного бруска, обладающего в сравнении с металлопрофилем более высокой прочностью, необходимой для удержания тяжелых листов. Иногда балконное помещение облицовывают красивыми ламинированными плитами, в этом случае делается обрешетка под панели МДФ на лоджию или балкон.
Обрешетка на балконе под вагонку обычно выполняется из деревянного бруска, для фиксации доски используют клипсы, шурупы, гвозди, которые можно закреплять без применения шуруповерта. Если брус крепится на бетонные плиты, хорошо впитывающие влагу, его обрабатывают специальной водоотталкивающей пропиткой или обрешетка для вагонки на балконе отделяется от бетонной поверхности пароизолирующей пленкой.
Рис. 7 Вагонка на лоджиях
Профильный настил из тонкого жестяного оцинкованного или покрытого полимерным защитным слоем листа широко используют в устройстве заборов, навесов и других защитно-ограждающих конструкций. Обычно профлистом отделывают балконы, имеющие непрактичное решетчатое ограждение из стальных прутьев, плохо скрывающее обзор с улицы.
Так как в месте соединения профнастила с каркасом в листе образуется сквозное отверстие, кромки которого не изолированы от попадания влаги (в дальнейшем это вызывает появление коррозии), единственный метод его крепления — использование саморезов с герметизирующими резиновыми прокладками под шляпкой. Направляющие обрешетки при проведении работ необходимо крепить к стальной арматуре, проще всего это сделать, если они выполнены из дерева, поэтому при ее монтаже часто отдают предпочтение брусу.
Решетка для закрепления профильного листа обычно делается из бруска сечением 50х50 мм, так как лист крепят внизу и вверху горизонтально, в таком же положении фиксируют и основные направляющие, вставляя вертикальные отрезки по углам, краям и в некоторых местах по центру для повышения общей жесткости конструкции.
Не исключено для фиксации наружного профлиста применение основы из металлического профиля для крепления гипсокартона, но при этом проведение работ существенно усложняется.
Рис. 8 Примеры укладки листового профиля
Технология утепления металлического парапета балкона под ключ
Отделка сайдингом, как и профильными листами, используются на балконах с решетчатым ограждением, при этом отдельные узкие панели укладываются горизонтально с взаимным перекрытием друг друга.
Для закрепления сайдинговых пластин своими руками обычно применяют решетку из бруса сечением 50х50 мм и размером ячейки не более 500х500 мм. Работники специализированных строительных организаций, занимающиеся проведением ремонтных работ, имеют специальный инструмент, благодаря которому существенно облегчается работа с профилем для крепежа гипсокартона. Поэтому специалисты строительных фирм чаще крепят сайдинг на металлопрофиль, фиксируя его на поверхности каркаса саморезами с широкими шляпками.
Рис. 9 Варианты отделки сайдингом
Балкон ч2. Монтаж обрешетки. Монтаж сайдинга.
Обрешетка делается из деревянных направляющих или металлического профиля, для монтажа бруса на жестких твердых поверхностях из кирпича или бетона необходим следующий инструмент:
При монтаже металлического профиля понадобится аналогичный инструмент, вместо пилы по дереву используют болгарку или ножницы для обрезания направляющих по размеру. Для соединения между собой отрезков профиля и прикручивания элементов облицовки применяют саморезы, профиль также крепится на саморезы с дюбелями.
Рис. 10 Инструмент для установки каркаса
Пошаговый монтаж деревянной обрешетки
Перед тем как сделать обрешетку на балконе из дерева, проводят предварительную подготовку бетонных поверхностей и бруса. Так как стены и полы из бетона хорошо напитывают влагу, их очищают от грязи и мусора, затем покрывают гидроизоляцией, используя разводимые с водой сухие смеси, реже битумную мастику или рулонные стройматериалы в виде рубероида. Бруски покрывают специальными гидрофобными пропитками, лаком, восковыми составами, маслом.
Обычно лаги в виде решетки монтируют для укладки половой доски или древесных плит, на которые затем помещают ламинат, линолеум, ковровое покрытие. В ячейках располагают утеплитель из минеральной (базальтовой или стеклянной) ваты, пенопласта, его экструдированной разновидности — Пеноплекса.
После подготовки основания и брусьев приступают к укладыванию лаг с помощью приведенного выше инструмента и крепежа, работы проводят в следующем порядке:
Рис. 11 Принцип крепежа винтами по бетону
На заметку: Балконный пол не обязательно выравнивать строго по горизонтальному уровню, практичнее сохранить небольшой уклон (то есть уложить пол по основанию), при котором влага, напитанная лагами и покрытием, будет уходить к парапету.
Рис. 12 Основные этапы укладки половых лаг
Пол на балконе своими руками. Лаги+пенопласт
Деревянную обрешетку на стенах монтируют разными способами в зависимости от назначения, если в нее укладывают утеплитель, делают ячейки размером 600х600 мм для удержания плит или рулонных материалов — обычно таким методом отделывают парапет и боковые стены. Нет никакой необходимости утеплять внутреннюю стену балкона с оконным блоком, поэтому используемая на ней решетка для укладки отделочных материалов не всегда нуждается в ячейках и может быть выполнена из бруса малого сечения для увеличения свободного пространства.
Рассмотрим монтаж обрешетки большой внутренней стены около оконного блока для крепления евровагонки:
Рис. 13 Схема размещения стеновой обрешетки под евровагонку
Рис. 14 Примеры монтажа настенной обрешетки
Облагораживание лоджии. Часть 1. Обрешетка
Деревянную обрешетку на потолке часто делают для укладки утеплителя под покрытие из гипсокартона, вагонки, пластиковых панелей, второе ее назначение — монтаж точечных светильников высотой до 50 мм. Поэтому обрешетку обычно делают из бруса сечением не менее 50х50 мм, работы при монтаже ПВХ панелей проводят следующим образом:
Рис. 15 Обрешетка на потолке с утеплителем
Монтаж панелей на потолок
Балконная обрешетка применяется для удержания утеплителя, монтажа отделочных материалов стен, потолка и пола, фиксации точечных светильников. Своими руками проще установить обрешетку из обработанного гидрофобными составами деревянного бруса на утепляемом балконе. Если работы проводят специалисты строительных фирм, имеющие в распоряжении специальный инструмент, решетчатую основу обычно монтируют из профиля для гипсокартона, устойчивого к повышенной влажности и температурным перепадам.
Бог в помошь всем!
Хочу утеплить лоджию известным способом: пеноплекс (XPS), пенофол (фольгоизолон), ГКЛ + шпатлевка. Все почитал, ознакомился со всеми этапами — в общем все понятно. Но есть один вопрос.
Какие дюбеля (или просто саморезы к пеноплексу) надо использовать для крепления обрешетки (бруска или профиля) поверх пеноплекса и пенофола? К чему надо дюбелями крепится: к кирпичной стене парапета и стен, или же к самому пеноплексу (уже закрепленному)? Планирую поставить 50 мм пеноплекс, 5-10 мм пенофола. Пеноплекс к стене буду крепить дюбелями специальными.
Буду признателен за ответ на конкретный вопрос. Методику утепления прошу не обсуждать, чтобы флейма лишнего не было.x-men написал :
К чему надо дюбелями крепится: к кирпичной стене парапета и стен, x-men написал :
или же к самому пеноплексу (уже закрепленному)? Нет. Опасность, что быстро отпадет из-за малой прочности ЭППС на вырывание. Тем более ГКЛ, тяжесть приличная.x-men написал :
Какие дюбеля (или просто саморезы к пеноплексу) надо использовать для крепления обрешетки (бруска или профиля) поверх пеноплекса и пенофола? Обычные полиэтиленовые дюбеля 6мм. Саморезы 3,5-4,8мм, а длиной чтобы соответствовали дюбелям+утеплитель+рейка. Металлические анкера не стоит, будут промерзать.Я помучившись на первой лоджии, на второй делал так- прикреплял пеновлекс к стенам на 1-2 гриба, а затем насквозь в стену делал дырки, забивал длинные дюбеля(дюбель начинается от поверхности экструда), запенивал получившиеся дырки и в дюбеля на саморезы цеплял обрешотку. Получается крепко и не очень геморойно.DiVO написал :
Обычные полиэтиленовые дюбеля 6мм. Сильно советую пользовать 10 мм в диаметре. 6-8 мм мягкие и их длинные (10 см в длину) не удобно забивать. мнутся и ломаются.Ясно — крепить в стену однозначно.
Примерно так получается: Сверлить изоляцию и стену под дюбель диаметром 8 (10) длиной 60 мм. Сквозь изоляцию забить в кладку дюбель и крепить брусок или профиль саморезом 3,5 (4.8) длиной не менее 110 мм.
Или надо все таки полипропиленовые дюбеля длиной 120 см?Короткие будет неудобно сквозь изоляцию пропихивать и контролировать глубину их заглубления в кладку. Лучше unique_name написал :
забивал длинные дюбеля(дюбель начинается от поверхности экструда) Кроме того, для даже 8-мм дюбеля саморез 3,5мм тонковат.
Будете покупать дюбели посмотрите на упаковке под какой диаметр саморезов они предназначены.А у вас толщина экструда какая?
Я на 5 см пользовал дюбеля 10Х10Все! Вопросов больше не имею!
Всем большое спасибо!Апну древнюю тему. Если кладка из пустотелого кирпича — лучше дюпель-гвозди использовать вместо саморезов?DiVO написал :
Будете покупать дюбели посмотрите на упаковке под какой диаметр саморезов они предназначены. Зачем по отдельности?
Есть дюбель-гвозди сразу комплектом.Чип и Дейл написал :
Есть дюбель-гвозди сразу комплектом. и имелись в виду — на сколько я в курсе, вне комплекта они и не продаются. Типа 8×120 и т.п. Просто не пойму — у самого пластикового дюпеля при такой длинне только на кончике сантиметра 2.5-3 неровность, достаточно ли этого, чтобы удерживаемая им обрешётка через слой теплоизоляции ЭПП сантиметров в 5-7 потом могла держать гипсокартон.
И тот же вопрос с потолком (монолит) — тоже такие дюпель-гвозди пойдут, или тут саморезы лучше, как и на «тёплых стенах», где только пенофол?Altruist2 написал :
Типа 8ммx12см Altruist2 написал :
достаточно ли этого, чтобы удерживаемая им обрешётка через слой теплоизоляции ППЭ сантиметров в 5-7 потом могла держать гипсокартон. если разжимная часть не в пустоте-более чем. Altruist2 написал :
И тот же вопрос с потолком (монолит) — тоже такие дюпель-гвозди пойдут? можно,но не нужно.анкер-клин,дюбель+саморез.Нужно, чтобы в бетон (кирпич) заходило не менее 3 см дюбель-гвоздя.
Там они как раз и распираются.Покупать отдельно дюбеля и отдельно саморезы — бред!руслан1111 написал :
крутовато.6х40-50 хватит. Уточнение — указанный выше по ссылке дюбель-гвоздь целиком вводится в обрешётку, где-то так: Как быть с головкой, если планируется гипсокартон поверх? Получается обрешётку под утопление надо готовить?
И второй момент — говорят что лучше сверлить без удара, чтобы в кирпиче пустотелом была дырка впритык к дюбелю — ваши мнения?Чип и Дейл написал :
Покупать отдельно дюбеля и отдельно саморезы — бред! Зашел на форум в кое-веков, а тут моя тема обсуждается)).
Свое уже давно сделал. Дюбель-гвозди продаются и у нас конечно же в комплекте. Но я их не использовал. Покупал полипропиленовые дюбеля и отдельно под них саморезы 6 мм 110-120.
В парапет обрешетку не крепил саморезами, чтобы не было лишних мостиков холода. При высоте парапета в метр ограничился крпелением обрешетки к полу и подоконнику. Подоконник крепился под раму окна на уголки и пенился. По боковым стенам лоджии и потолку саморезами крепил обрешетку 20*40. Думаю дюбель-гвозди для потолка лучше не применять, тем более при использовании пенофола — боюсь что его вытянет.
Я отказался от гипсокартона и сделал все вагонкой.
Вот так получилось:Altruist2 написал :
Получается обрешётку под утопление надо готовить? Altruist2 написал :
Как быть с головкой В обрешетке отверстия для дюбель-гвоздей раззенковывать, чтобы головка дюбеля утапливалась.
Удобнее сначала намечать точки бОльшим сверлом на глубину головки, а потом сверлить насквозь по месту буром по диаметру дюбеля.x-men написал :
Покупал полипропиленовые дюбеля и отдельно под них саморезы 6 мм 110-120. Вроде же на холодные стены нужны нейлоновые, п/проп. не предназначен для отрицательных температур и разрушается же со временем?
Да, и дюпеля вгоняли и в саму обрешотку, или только в стену и слои утепления? Если второе — то использовали не с полной резьбой, как «по дереву» (где от головки на толщину обрешётки гладко)? x-men написал :
Я отказался от гипсокартона и сделал все вагонкой. Чип и Дейл, вариант, спасибоА не жалко 20 мм , которые обрешетка крадет, если крепить ее на пеноплекс, а не между ним? Неужели это лучшее из двух зол в тесноте лоджии?unique_name написал :
Я помучившись на первой лоджии, на второй делал так- прикреплял пеновлекс к стенам на 1-2 гриба, а затем насквозь в стену делал дырки, забивал длинные дюбеля(дюбель начинается от поверхности экструда), запенивал получившиеся дырки и в дюбеля на саморезы цеплял обрешотку. Получается крепко и не очень геморойно.Чип и Дейл написал :Altruist2 написал :
Как быть с головкой В обрешетке отверстия для дюбель-гвоздей раззенковывать, чтобы головка дюбеля утапливалась. Удобнее сначала намечать точки бОльшим сверлом на глубину головки, а потом сверлить насквозь по месту буром по диаметру дюбеля.Добрый день!
Подскажите пожалуйста, если делать таким способом обрешетку на пол, он не будет «гулять»?
Или пол нужно как-то по-другому утеплять, чтобы лаги класть не на утеплитель?И для обрешетки стен если использовать дюбель гвозди, а не саморезы — как потом вагонка не «гуляет»? У меня ремонтник хочет приделывать бруски саморезами, но как я понимаю это создаст мостики холода , если класть утеплитель между брусков, то они будут создавать так называемые «мостики холода».
У меня еще вопрос, как делать лучше, 1 слой пеноплекса 5 см., или 2 слоя пеноплэкса 3+2см или (2+3см) в шахматном порядке?
Я так понимаю, что в один слой 5 см это проще, а в 2 слоя лучше, но геморнее. Mihail15 написал :
если класть утеплитель между брусков, то они будут создавать так называемые «мостики холода».Утеплитель кладется не между лагами. Лаги располагаются над слоем утеплителя и опираются на «бобышки», врезанные в утеплитель. Этим мостики холода сводятся к допустимому минимуму.Mihail15 написал :
как делать лучше, 1 слой пеноплекса 5 см., или 2 слоя пеноплэкса 3+2см или (2+3см) в шахматном порядке?Блох ловите. Все стыки утеплителя пенятся, поэтому и в один слой получается нормально.Mihail15 написал :
У меня ремонтник хочет приделывать бруски саморезами, но как я понимаю это создаст мостики холодаЕсли вы потом планируете крепить вагонку на обрешетку, мостики холода от саморезов несущественны.DiVO написал :
Если вы потом планируете крепить вагонку на обрешетку, мостики холода от саморезов несущественны.Тут целую ветку написали какими дюбелями крепить обрешетку, а оказывается можно и без них? x-men написал :Чип и Дейл написал :
Покупать отдельно дюбеля и отдельно саморезы — бред! Зашел на форум в кое-веков, а тут моя тема обсуждается)). Свое уже давно сделал. Дюбель-гвозди продаются и у нас конечно же в комплекте. Но я их не использовал. Покупал полипропиленовые дюбеля и отдельно под них саморезы 6 мм 110-120. В парапет обрешетку не крепил саморезами, чтобы не было лишних мостиков холода. При высоте парапета в метр ограничился крпелением обрешетки к полу и подоконнику. Подоконник крепился под раму окна на уголки и пенился. По боковым стенам лоджии и потолку саморезами крепил обрешетку 20*40. Думаю дюбель-гвозди для потолка лучше не применять, тем более при использовании пенофола — боюсь что его вытянет. Я отказался от гипсокартона и сделал все вагонкой. Вот так получилось:Симпатично сделано, а после подобного утепления лоджия никак не отапливается более?
я имею ввиду трубы отопления, батареи не выводите туда?
Наверное только лишь утепления лоджии не достаточно, зимой в любом случае это полностью не поможет.Mihail15 написал :
Тут целую ветку написали какими дюбелями крепить обрешетку, а оказывается можно и без них? Случайно почитал ваши научные изыскания Вы тут не статью научную пишите «О влиянии мостиков холода в виде саморезов, дюбелей и обрешетки на теплопередачу и теплоусвоение ограждения неотапливаемой лоджии» ?
Особенности обрешетки балкона и лоджии
Обрешётка представляет собой ячеистую сборку с квадратно-прямоугольными (реже треугольными) пролётами, предназначенную для закрепления утеплителя и гидро-/пароизоляции. Главное в креплении обрешётки – оперативность, быстрота правильного монтажа.
Обрешётка балкона или лоджии применяется при утеплении пола и защиты стен, потолка от проникновения холода в комнату, сообщающуюся с данной территорией квартиры, в зимнее время. Тепловая изоляция настила пола от бетонных перекрытий – основная стадия после установки на балконе многослойных стеклопакетов. Обрешётка пола в качестве несущей конструкции использует брус из деревомассива. В ячейки бруса проложена утепляющая набивка, например, минвата, пенопласт или пеноплексовый наполнитель. Пол приподнимается за счёт укладки лаг в 1-2 слоя.
Преимущество – хорошая изоляция от влаги и холода, доступность деревоматериалов по цене, распространённость деревянной продукции, высокая экологичность, лёгкость в обработке. Сечение бруса колеблется от 2 до более чем 10 см. Деревянные конструкции легко смонтировать в условиях ограниченности помещений – на любую основу (металл, бетон, кирпич и т. д.). На деревянной обрешётке легко закрепляются пластиковые и металлические конструкции.
Партия профиля или бруса определяется главным образом квадратурой пола, стен и потолка утепляемой лоджии. В качестве примера – усложнённый вариант с вертикальной основной конструкцией и горизонтально расположенными перекладинами. Дистанция между вертикальными элементами – не более метра, а высота на балконном ограждении совпадает с расстоянием от пола до подоконников. Заглушенные элементы – к примеру, боковые перегородки и ненесущие стены. Здесь материал разрезается на высоту от пола до потолка, которые, в свою очередь, примут новые точки отсчёта.
В данном случае горизонтальная перекладина обладает общей протяжённостью в 12 м. При обшивании пластиковыми панелями посередине добавляется 4-й ряд – пластик обладает значительно меньшей жёсткостью, может образоваться перегиб панелей, что окончательно испортит вид недавно обновлённой отделки. В этом случае метраж горизонтальной перекладины возрастёт до 16 м. Свои корректировки в проектный план вносят и дверные, оконные проёмы. Перерасчёт делается и для смежных стен, если они также будут обшиты. Облицовка проёмов по периметру – 2 длины, ширина и глубина проёма добавятся к рассчитанной ранее общей длине горизонтальной перекладины.
Руководствуйтесь высотой стен. На стенах, где сохранились отметки от лагов, выставьте брус или доску (либо металлопрофиль) по заранее определённым меткам. Это поможет несколько сократить расходы на брус (или металлопрофиль). Прикрепите металлопрофиль к бетонным стенам и парапету с помощью анкеров. Если перегородка между комнатой и лоджией деревянная, то используйте предварительное засверливание перекладин под головку самореза большим сверлом (не насквозь). Затем положите гидроизоляцию со слоями утеплителя и установите стеновые панели (деревянные, гипсокартон или пластиковые).
Аналогично (как на полу) прикрепите металлопрофиль или пластиковые ламели на потолок, соблюдая параллельность и ровность. Проложите утеплитель с гидроизолятором (плёнкой), прикрутите панели. Можно вместо пластиковых панелей или деревонастила установить подвесной (или натяжной) фальш-потолок. Потолки, стены и полы многоквартирных домов разных годов постройки – «хрущёвки», «брежневки», новостройки в обязательном порядке делались бетонными (на основе перекрытий), а значит, без анкеров для потолочного настила не обойтись. т. к. настил не лежит и не стоит на ребре, а висит. Значит, ему требуется надёжная основа, которой можно добиться только анкерно-скобовыми соединениями.